Il gioiello nella dominazione Spagnola

La venuta dei catalano-aragonesi cambia ancora il volto della Sardegna: dal 1326 in poi, insieme agli uomini (soldati, mercanti, funzionari, orefici e argentieri ecc.), dalla Spagna arrivano merci, idee e mode che coinvolgono la popolazione locale, influenzandone gusti e abitudini.

Rispetto al periodo medioevale, nel ‘500 è documentata l’attività degli argentieri ed orafi attivi a Sassari e a Cagliari, esperti nella produzione degli arredi liturgici e dei gioielli che ornavano i simulacri dei Santi, ma anche degli argenti d’uso domestico e dei gioielli per ornamento personale, riservati alle classi più agiate.

Il Regno di Sardegna passa ai Savoia

Quando nel 1720 il Regno di Sardegna viene ceduto alla famiglia reale dei Savoia, tra sardi e piemontesi si avverte una forte diffidenza culturale. Pur essendo Cagliari la capitale del regno, la corte sabauda preferisce mantenere la residenza a Torino, più vicina ai regni Europei e quindi più comoda da un punto di vista diplomatico.

Eppure, la convivenza col regno piemontese contribuisce a un nuovo fermento culturale, della moda e dell’artigianato: abbiamo fonti certe sui corredi dei cittadini e delle cittadine sassaresi e cagliaritane, che comprendono prima di tutto gli anelli, sempre in numero superiore ad uno, d’oro, con pietre semi preziose disposte a rosetta, ma anche con pietre bianche, del modello detto “alla francese”, oppure del tradizionale modello “manu e fedi” o “recordo”, con tre cerchi e una gemma a forma di cuore, oppure a “laso”, col fiocco. 

Alla fine del secolo, gli anelli più diffusi sono quelli coi granati, abbinati anche a collane, bracciali e orecchini, spesso in parure. Gli anelli delle fanciulle più ricche sono impreziositi da gemme costose come smeraldi o diamanti.

Come si evolve il gioiello sardo nel mondo contemporaneo? 

Agli inizi del ‘900, avviene una sorta di scollamento nella produzione del gioiello in Sardegna: da un lato, la moda si fa più audace, a partire dalle voluttuose forme dello stile liberty-floreale prima e il minimalismo delle decadi successive, in un radicale rinnovamento del costume popolare.
Dall’altro, l’oreficeria sarda si cristallizza sui gioielli tradizionali, il cui gusto viene tramandato in famiglia e nelle botteghe orafe locali, che si concentrano sulla codifica del gioiello sardo tradizionale, caratterizzato da un mix unico di geometrie Bizantine, volute barocche di gusto spagnolo, forti legami con la magia ancestrale dell’Isola e coi suoi materiali, come l’onice nera e il corallo. 

Nel 2° dopoguerra non mancano le sperimentazioni formali di numerosi artisti-orafi, come la pittrice Verdina Pensè – coinvolta nella Scuola del Corallo nell’Alghero degli anni ‘50 – o come gli artisti Maria Lai – che predilige lavorazioni in filo d’argento martellato e lastre sbalzate – e Costantino Nivola – che trasporta la sua ricerca plastica in una “scala” più adatta al gioiello.

Altri orafi come Vincenzo Marini, legato all’Istituto d’Arte di Sassari, valorizzano antiche tecniche artigianali come quella della lavorazione del filo d’oro, che coniuga al recupero dei preziosi locali – l’ossidiana, l’ametista, il calcedonio – per sperimentare nuove soluzioni compositive.

Parallelamente alle innovazioni del XX secolo, rimane ferrea la lavorazione dei gioielli tradizionali, che ancora oggi permette di ritrovare forme classiche come la Fede sarda a fascia, realizzata in filigrana d’argento oppure in oro, popolare per i fidanzamenti, i matrimoni o per la nascita di un figlio.